Viaje por India! parte 1/2

(nuevamente consegui poner solo la mitad de los acentos!!, acostumbrense de ahora en mas va a ser asi :)

26 de Junio al 9 de Julio

post del 26/6  hasta el 3/7 :)

Varanasi

Así fue que el domingo 26 salimos para Varanasi :). Habíamos sacado tickets online con "asiento" no confirmado (en realidad no es asiento sino cama), y estábamos en lista de espera con los números 17 y 18, que por lo general y por la anticipación que los habíamos sacados deberíamos haber logrado un lugar, pero MUUUUUYY mala suerte, cuando cerró "la lista" quedamos en waitlist 1 y 2, lo peor!! Si uno sólo hubiera estado confirmado hubiera sido genial, pero buen....logramos meternos en el tren igualmente en la clase "general". Fue una tor-tu-ra, al principio no nos dejaban subir a los vagones porque decían "que nosotros" no podíamos ir ahi (tipo por que viaja toda la plebe India..), después nos pusieron en el vagón con los discapacitados (Que estaba tooooodoooo pillado y sólo traten de acordarse las imágenes de donde la Madre Teresa trabajaba e imagínense el nivel de enfermos :(.. ). Estábamos ahí tranquilos en el piso (donde desplegamos una sábana que cargábamos) y otros policías vinieron a sacarnos porque no aplicábamos. Finalmente terminamos metiéndonos en cualquier vagón ya que el tren empezó a avanzar y nosotros seguíamos en la plataforma. Nos metimos en clase "sleeper" (que es +1 del "general class") y nos hicimos unos "amigos" que nos dejaron sentar en sus camitas, peeeeero llegaron los policías y por más de que nos habían visto varias veces y sabían nuestra historia del Waitlist 1 y 2, no nos dejaron quedar y nos echaron. Así empezó una larga historia de persecuciones por los vagones…donde según estos tipos no podíamos estar en ningún lado, sólo si alguien nos aceptaba, pero al mismo tiempo no les gustaba. Adentrada la noche, un Sr. Indio me hiso un lugar en su camita y me acosté "pata con pata"...estaba tan cansada que me re dormí y Sam iba sentado a 2 metros mió al lado del baño y en la puerta del vagón(puaj!), Desafortunadamente me despertó diciéndome que el controlador dijo que no podía estar ahí. Sam después me reveló que estaba durmiendo con mi cara apoyada en los pies de este amable señor indio....(jejejej terrible). La historia termino cuando Sam me presentó unos pibes que se le habían puesto a hablar mientras yo dormía y nos dieron una camita para ambos (el igual tuvo que remarla con la conversación por horas, pero yo me hice la enferma y fui a dormir). Dormimos en el "3er piso" de camitas y tenía baranda, así que imagínense que Sam es un tipo de 1.80mts bien formado y yo no soy ninguna escuálida (ni menos), así que ambos dormimos achurados pata con pata, de costado y despertándonos durante el transcurso del viaje por los calambres..

                       
Llegamos y luego de una siesta recomponedora, visitamos los burning ghats (donde creman a los muertos) y nos empapamos de creencias religiosas de los Hindúes. El tema parece ser algo así (perdonen si pifio algo!): los hindúes creen que El rio Ganges (o Mother/madre Ganga) los creó y en la reencarnación eterna bajo el sistema de castas que están inmersos (aunque sólo tenga backups religiosos/culturales). Si durante sus vidas son buenas personas, tienen posibilidad de ascender de casta, si no lo son, reencarnan en animales y la única forma para liberarse de esta reencarnación eterna es cerrar el círculo y volver a La Madre. Es por eso que al morir, los hindús que consiguen costearse el crematorio en Varanasi lo hacen. El ritual comienza mismo antes de morir, rezando, y para cuando muere se le performan algunos ritos como el de la "preparación del cuerpo" donde se lo baña en aceites, flores, miel y demases y en general se los crema en una pira funeraria vestidos de blanco y se hace una ceremonia al rededor donde sólo acuden los hombres y amigos de la familia (en general 5-6 personas). Las mujeres se quedan en la casa "a llorar" ya que no se debe llorar por la muerte de este individuo cerca de él, éste va a ser liberado de la reencarnación eterna, es para festejar! En caso de ser la madre de la familia quien muere, la ceremonia y quien enciende la pira está liderada por el que se rapa la cabeza que en este caso sería el hijo menor. En caso de ser el padre de la familia, este deber queda para el hijo mayor. Todo acompañado con un "sacerdote" de ceremonia (un religioso). Las piras tardan unas 2-3 horas en extinguirse (y se cree que se purifica al alma al liberarla del cuerpo) y luego se tira a Mother Ganga el "little body", que es lo que queda luego de la cremación: en caso de las mujeres la pelvis(fertilidad) y en el de los hombres el pecho (fuerza). Así que luego de estas horitas, y de tirar el "little body" al rio, la ceremonia termina.

Burning Ghats

   
Los burning ghats no escapan del sistema de castas y hay diferentes niveles de altura física para cremar a los cuerpos (como un edificio en escalinata), los de más abajo son los intocables hasta subir a los brahmins arriba de todo. Además el tipo de madera que uses está relacionado con el tiempo hacia la purificación del alma (creo que era así), siendo la madera más cara el sándalo y que cada kg sale cerca de 500$ARS. Para cada pira se usan entre 200 y 250 kg de madera. Según me dijeron los únicos que usan sándalo son los descendientes de Maharajás. Lo que la gente más "media hace" es comprar una madera más moderada para la pira y compran pedacitos de sándalo que le tiran luego cuando está ardiendo.

Existen algunas excepciones a esta ceremonia, dependiendo de la causa/estado de fallecimiento: un niño menor de 12 años, una embarazada (porque carga un niño menor de 12), los leprosos y los que mueren por picadura de cobra, sin cremar se los ata a una piedra y se los tira al fondo del rio. Just like that. Se debe a que estas particulares situaciones les dieron a estas personas purificación por lo que no se los crema.

Pregunté y me dijeron que 10km abajo del Gangés aparecen los cuerpos tirados en la orilla....

 A quien le interese leer más acerca de este rito pueden ver aquí (aunque solo en inglés) http://www.mailerindia.com/hindu/veda/index.php?death

Las procesiones con los cuerpos a los burning ghats pasan por los pasadizos de Varanasi como vendedor de Coca en la cancha, así que estas caminando por ahí y te pasa una ráfaga de personas cargando la camilla con el cuerpo envuelto..

Una cosa que vimos que fue bastante impresionante también fue que había un cuerpo “esperando ser cremado” (en su camillita todo adornado y tapado como es el ritual) y había una vaca comiéndose la tela que lo cubría y las flores…es que le ponen miel, aceites, leche y las vacas están muertas de hambre por todos lados. Pensamos que se comería el cuerpo-que ignorante si las vacas son hervivoras-, de hecho estábamos asustados en ver esa escena, pero un nenito que estaba por ahí nos educó y nos dijo que las vacas no comen los cuerpos… pero que los perros si….

En Varanasi tomamos un barquito a las 5.30am por el Ganges y pudimos observar de frente a los hindúes tomando su baño sagrado, purificándose.  Les dejo el videito que grab'e.   

 

Igualmente, durante esta horita de botecito yo me sentía muy mal y me la pase acostada y con los ojos cerrados, me venían unos calores de repente, y cuchos de frio. Salí del barquito y estaba re mareada… me senté por ahí.. Después de un rato de estar sentada entre la mugre, me par'e y decidí volver al hotel…aunque no llegu;e. Me agarro un mareo terrible que casi me caigo y vomite en el medio de unos puestitos, en la calle principal de Varanasi.

No sé bien que fue lo que me paso, pero nunca me sentí tan mal de repente y los calores, fríos y mareos fueron rarísimos.. Por suerte Sam me ayudo a volver al hotel y en 2 hrs estaba bien!

Bueno, termino Varanasi!

Camino a Agra

 Encaramos para Allabhad, una ciudad sagrada en si misma por que se cruzan los ríos Ganges, Yamuna y el Saraswati. También hay Ghats y cada año hay un evento importante que es cuando los creyentes se congregan a hacer una inmersión conjunta, se llama Kumbh Mela. Más importante es aun que cada 12 años acontece Maha Kumbh Mela se hace una inmersión masiva: Millones de hombres y mujeres religiosos (monjes, y otros) asisten, dícese ser el acto mayor acto masivo de fe mundial y en su ultima edicion alcanzo el record mundial de 70 millones de personas (increíble, pueden ver alguna foto aquí).

Se suponía que íbamos a estar de paso por Allabhad, pero perdimos el tren debido al monsoon y tuvimos que esperar 8 horas al próximo. En realidad nos dijeron que eran dos horas, después 4, eran 5 y el tren se demoró 3 horas más. Bien Indian style. Durante este tiempo de espera Sam se empezó a sentir mal…y a la hora de estar en el tren (donde viajábamos como gallinas literalmente), le agarro una descompensación rarísima, donde se le paralizaron las extremidades y los músculos de la cara. Esto fue algo que realmente me asusto, fue el momento que me di cuenta que por más de que tengamos una hora más arriba del tren hasta la próxima parada, frenaríamos en el medio de la nada y no habría ninguna estructura ni cómo hacer para llevarlo a un médico. Son las cosas que te das cuenta en India, no hay nadie en las estaciones, y si no hay rickshaws estas al horno porque transporte publico…poco y nada…

Por suerte le conseguí una camita y quedo dormitando ahí por las 6 horas restantes.

Agra

Llegamos a Agra, fuimos al hotel y Sam se puso a descansar pensando que se le pasaría. Pero luego de 3 horas, tuvimos que ir al médico y finalmente lo internaron, POR TRES DIAS. Intravenosa y miles de pastillas. Pobre. Los test dieron positivo a Escherichia Coli. Pensar que estuvimos comiendo siempre lo mismo y con 10 horas de diferencia yo solo me sentía mareada y vomite y Sam tuvo que estar 3 días en el hospital. Se ve que incubo algo que yo rechacé!!Vamos Celiiiiii, aunque no hay que confiarse nunca porque aquí el estómago traiciona….(menos mal porque este mes no tuve seguro médico y los expenses de Sam en el hospital equivalieron a 900Euros)

Por suerte conseguimos ir al Taj Mahal donde no pagamos entrada porque había cierto festival que no entendimos de que era y por ello la entrada era libre. Claro que al ser libre, estaba LLENISIMO de gente y al ser esta festividad había gente con banderas y muuuuuuchos. Caminando hacia el Taj pudimos sacarnos las típicas fotos turísticas (Sam tiene muuucha cara de enfermo) y hasta entramos en el Taj.

Como habrán escuchado alguna vez, el Taj fue mandado a construir por Shah Jahan en memoria de su segunda esposa: Mumtaz Mahal quien murió dando a luz a su decimocuarto hijo en 1631. Su muerte dejo a su marido tan corazón partió que decidió erigirle una tumba acorde. El edificio tardo 8 años en ser construido y el complejo que lo rodea un total de 22 años. A penas luego de ser terminado, Shah Jahan fue encarcelado por su propio hijo en el Agra Fort, donde se pasó el resto de sus días, admirando desde su celda, en la lejanía, la representación de amor que había construido como la tumba de su mujer. Luego de su fallecimiento, se le enterró junto a su esposa en el monumento.

Las representaciones de las tumbas de pueden visitar adentro del Taj, pero son solo replicas. Las verdaderas están encerradas en los sotanos del Taj y no se pueden acceder. Supuestamente JAMAS, pero, esta súper festividad era tan importante que estaba abierta la vía al sótano! La gente, que había a roletes, bajaba desesperada, y con banderas largas largas tipo procesión y palos, todos gritando. Quisimos bajar, obviamente que nos parecía muy interesante tener la oportunidad de ver las verdaderas tumbas, pero fue imposible dado que dentro del Taj se empezó a armar un revuelo enorme con toda la gente que había. Este evento fue una de las cosas que me impresionaron más de India y paso a darles un poco mas de contexto: adentro del Taj no hay luz, es solo la luz solar que llega a través de los tallados de los mármoles por lo que estas todo el tiempo en las penumbras, cuando entras, la única manera de salir es exactamente del otro lado y la forma de llegar es dando la vuelta alrededor, por unos pasadizos oscuros y “los marcos de las puertas” son más altos por lo que hay que levantar los pies bien para pasar cada dos metros.

Cuestion que mientras dentro del Taj comenzó a llover a más no poder y la gente empezó a hacer presión para entrar, los policías comenzaron a sonar los silbatos y a pegar con sus palos de cania y la gente con las banderas y palos estaban a los gritos pelados que retumbaba en el mausoleo interminablemente. La gente empezó a querer salir en un estado de semi-pánico y se caían debido a las “levantaditas” del piso y los que venían atras los pisaban. Y todo oscuro. Fue algo que no olvidare jamás. Todavía no entiendo como no pasó nada grave (o que no se haya filtrado en alguna publicación – si leímos del despelote, pero no de heridos/muertos). Ah y no se imaginen que es enorme ehh, El Taj adentro es como el Altar de la Catedral de Buenos Aires. Imagínense dando la vuelva ahí….ese tamaño.

Salimos (y costo porque mismo de esta situación la gente se acumulaba en la puerta sin salir!!!)Y tuvimos una ducha monzónica! Pero ya estabamos a salvo..

Tomamos un colectivo de línea y tardamos 7 horas en llegar a Jaipur…

Jaipur

Claro que luego de la internación debimos cambiar nuestro itinerario y dejar de conocer Rajasthan como queríamos, limitándonos solo a Jaipur por un día. Estuvimos a mil, pero visitamos la ciudad rosa (en realidad es naranjosa), el city palace (palacio de un Maharajá y que su familia aún sigue siendo propietaria y viven ahí) y el Tiger Fort donde vimos el atardecer sobre la ciudad y las montañas. Mucho Shopping también: Jaipur es conocida por sus calles llenas de comercios y talleres que comercializan ahí mismo lo que producen. Desde sabanas pintadas a estatuas de mármoles de varios metros, hasta utensillos de cocina. De todo!!

Por suerte teníamos reservado el tren de vuelta a Delhi y volvimos en segunda clase con AC. Qué alivio: dormimos bien por una noche!

Ya es domingo y hace 8 días que estamos viajando, corto en la mitad del viaje J

Continuará